Как подготовить двигатель судна к зимнему хранению?

Подготовка двигателя к зимнему хранению проводится в определенной последовательности.

Первый этап

Меняется масло в картере и масляный фильтр у предварительно прогретого двигателя (4-тактные двигатели). Важно дать поработать мотору некоторое время после заливки свежего масла, чтобы оно успело смыть остатки выработавшей свой ресурс смазки с внутренних деталей. У всех подвесных двигателей и двигателей с угловыми колонками меняется трансмиссионное масло в редукторе гребного винта. Эту операцию стоит сделать даже на моторе с небольшим пробегом просто для того, чтобы убедиться в отсутствии воды в редукторе (в этом случае масло, слитое из редуктора, будет иметь белесый оттенок).

Заливку в редуктор свежего масла очень облегчают следующие приспособления:

Второй этап

Двигатель заводится для промывки его системы охлаждения чистой пресной водой. Длительно эксплуатировавшиеся двигатели и двигатели, эксплуатировавшиеся в морской воде, полезно промыть очистителем, удаляющим известковые отложения и отложения солей.

Для промывки двигатель не обязательно опускать в емкость с водой, значительно проще подвести воду или очищающий раствор к водозаборным отверстиям с помощью специального приспособления:

Если предполагается холодное хранение

При холодном хранении на завершающей стадии промывки в двигатель вместо воды подается раствор пропиленгликолевого антифриза, что гарантирует отсутствие проблем с замерзанием воды в системе охлаждения и в выхлопном тракте.

Используйте для этих целей только нетоксичный пропиленгликолевый антифриз, поскольку его автомобильный аналог (на базе этиленгликоля) смертельно ядовит и, при попадании в окружающую среду, наносит природе невосполнимый урон!

Подготовка к зимнему хранению бензинового и дизельного двигателя

У бензиновых двигателей следует слить топливо из отстойников фильтров и карбюратора(там, где это предусмотрено) и дать двигателю окончательно выработать оставшиеся в системе капли бензина. Это предотвратит выпадение смолянистых отложений на внутренних частях топливной арматуры. Как альтернативный вариант (и единственный возможный для впрысковых моторов) можно добавить в бензин стабилизатор топлива и дать двигателю поработать некоторое время на этой смеси.

Слив топлива из топливной системы дизельных двигателей во всех случаях не рекомендуется. Вместо этого следует дать дизелю поработать некоторое время на заведомо качественном, чистом дизельном топливе с добавлением 10% масла для 2-тактных двигателей. Полезным будет добавление в дизельное топливо антибактериальной присадки. Она замедлит старение топлива в условиях повышенной влажности (в баках из-за перепадов температур неизбежно образуется конденсат) и воспрепятствует снижению его цетанового числа:

Что делать с топливным баком?

С топливным баком чаще всего поступают с той же, примерно, разницей – бак бензинового двигателя полностью опустошают (современные высокооктановые бензины портятся во время длительного хранения без добавления специальных стабилизаторов), а бак дизельного двигателя, напротив, заполняют топливом доверху, чтобы предотвратить накопление воды из-за конденсации паров влаги внутри бака (дизельное топливо значительно лучше переносит хранение, но и в него имеет смысл добавить консервирующую присадку).

У четырехтактных двигателей необходимо проверить плотность антифриза во внутреннем контуре охлаждения с помощью ручного рефрактометра и поменять его при необходимости.

По завершении описанных операций внутренняя часть цилиндров двигателя и его наружные поверхности консервируются смазкой в аэрозольном баллоне. Смазку можно впрыснуть в воздухозаборное отверстие двигателя перед тем, как заглушить его, или же впрыснуть ее непосредственно в цилиндры, вывернув свечи зажигания. Воздухозаборные и выхлопные патрубки затыкаются промасленной ветошью. Гребные винты снимаются, а конусы или шлицы валов смазываются консистентной смазкой.

Некоторые производители двигателей рекомендуют снимать на зиму резиновую крыльчатку насоса забортной воды, смазывать ее силиконовой смазкой или глицерином и хранить в тепле. В этой рекомендации есть здравый смысл, но на практике данному совету мало кто следует, предпочитая попросту менять крыльчатку при падении ее производительности в процессе эксплуатации (однако, во избежание попадания обломков неожиданно разрушившейся крыльчатки в теплообменник двигателя, лучше не дожидаться этого и менять крыльчатку один раз в два три года).

Не забудьте также провести аналогичные процедуры в отношении двигателя автономного электрогенератора, если таковой имеется на судне.

Автор: Мореман